Réglage Hauteur du Point d'Encochage ?

Bonjour à tous,

J'ai suivi les astuces du site de Pierre-Julien Deloche pour le réglage de mon point d'encochage et je n'arrive à rien de concluant.
Afin de trouver le bon réglage j'utilise des nock set laiton et je les referais en fil une fois le bon réglage trouvé.

J'ai donc mis le dessus du nock set à la même hauteur que la limite basse du trou du repose flèche.
Quand je tire en cible j'ai du mal à garder ma visée dans le jaune, celle-ci reste en bas. C'est pour cela que j'essaye de régler mon point d'encochage.
Suivant le site, j'ai donc descendu mon point d'encochage progressivement et je suis maintenant à 4 mm en dessous de la première position et cela n'a absolument rien changé.

En ce qui concerne l'arc c'est un PSE Supra 2011 et tout est ok, tiller à zéro, phasage de la came ok.

J'ai raté quelque chose ou bien ???

Merci pour votre aide.

Euh...l'entrainement peut être??

Je sais qu'on peux régler l'a hauteur d'encochage par rapport au center shot de ton arc (qui est repéré sur les PSE), selon le repère visage sans doute...

Quand je règle ma hauteur de nock, ma flèche passe par le centre des trous de rf, comme indiqué par Elite et j'ajuste pour que ma sortie soit propre...mettre le point de visée dans le jaune, c'est plus mon boulot que celui de mon arc...donc mon entrainement...ou alors j'ai raté quelque chose aussi...

Et une constatation: si la méthode ne marche pas, c'est que ce n'est pas la bonne...

J'ai du le même problème, ça s'est amélioré depuis que j'ai un latéral assez chargé et vers l'arrière.

Apres mon entrainement d'aujourd'hui avec un BE digne de se nom.
Bas y a du changement servere ! le maintien de l'arc ne viens pas forcement du HPE mais principalement de la technique et de l'équilibre des forces et l'engagement que l'on y met.
Car au final je suis passé de 3 masse avant a 5 et de 6 a 5 derrière et j'ai juste l'impression que mon arc est plus léger et moins puissant.

Je viens de relire la manuel de réglage PSE, je ne vais pas me casser la tête et faire comme ils disent, à savoir que la flèche doit passer au centre du trou de fixation du repose flèche.
J'ajusterais la sortie de flèche avec un test papier. Me reste plus qu'à apprendre à fabriquer les nock set en fil et ce sera parfait.

J'essayerais ensuite d'améliorer l'équilibre de l'arc. Pour le moment que je n'ai qu'une stab centrale beiter de 30" et 3 tuners.
J'ai vu que l'on pouvait les déplacer, je ne sais pas si en les reculant je peux un peu améliorer mon problème.

Y'a plus qu'à tester ;-)

l’Équilibrage de l'arc y fait beaucoup en ce qui me concerne depuis que j'ai chargé le latéral descendu celui ci pour que la stab passe par l'axe de la poulie du bas et incliné le central de 10° c'est beaucoup mieux après à chacun de tester et de trouver sa config à lui.

Note sur cette photo le central n'est pas encore en config inclinée.

Mikegyver42 a écrit:

Je viens de relire la manuel de réglage PSE, je ne vais pas me casser la tête et faire comme ils disent, à savoir que la flèche doit passer au centre du trou de fixation du repose flèche.
J'ajusterais la sortie de flèche avec un test papier. Me reste plus qu'à apprendre à fabriquer les nock set en fil et ce sera parfait.

J'essayerais ensuite d'améliorer l'équilibre de l'arc. Pour le moment que je n'ai qu'une stab centrale beiter de 30" et 3 tuners.
J'ai vu que l'on pouvait les déplacer, je ne sais pas si en les reculant je peux un peu améliorer mon problème.

Y'a plus qu'à tester ;-)

Euh, tu parles des tuners au milieu de la stab ?
Si c'est ceux-là, évite de les bouger.
J'avais lu, je sais plus où sur le net, un truc à ce sujet: leurs emplacements correspondent aux noeuds des vibrations de la stab, déplacer ces tuners pourrait affecter le comportement de la stab.
Maintenant, ma mémoire n'étant pas aussi fidèle, peut-être avais-je mal compris/mémorisé.

Je pense que le mérite de PJD est d'avoir fait prendre conscience à certain (novice comme moi) du decouplage entre point d'encochage et detalonnage pour les arcs a poulies. Pour le reglage des arc classiques (et par extension faites rapidement des manuels de reglages poulies) il y a confusion car il n'y a pas de reglage au niveau du repose fleche et donc tout se joue au niveau de l'encochage (appele detalonnage).

Maintenant, les explications que donnent PJ sont pas forcement optimale mais il precise bien que c'est affaire de chacun et du type d'arc.

Pour ma pomme, apres avoir corriger le PE, j'ai trouve bcq de mieux. MAIS, il y a des jours où je n'ai aucun soucis pour garder mon point de vise dans le jaune et le monde peut s'ecrouler la fleche part plein dans le 10, et il y a des jours ou j'ai des difficultes a tenir et le point de vise se cale au 8-9 6h. Comme l'arc ne change pas! c'est le bonhomme qui change...
Je veux dire par la que la stabilite est avant tout affaire "humaine": les yeux, les oreilles, l'enchainement musculo-squelettique lors de la phase d'armement, etc..

Zorg a écrit:

Euh, tu parles des tuners au milieu de la stab ?
Si c'est ceux-là, évite de les bouger.
J'avais lu, je sais plus où sur le net, un truc à ce sujet: leurs emplacements correspondent aux noeuds des vibrations de la stab, déplacer ces tuners pourrait affecter le comportement de la stab.
Maintenant, ma mémoire n'étant pas aussi fidèle, peut-être avais-je mal compris/mémorisé.

J'ai lu dans les docs sur le site beiter que l'on pouvait justement déplacer ces tuner pour optimiser le comportement de la stab avec l'arc.
Ils donnent même la position d'origine pour ceux qui voudraient y revenir sans avoir pris soins de noter les positions d'origine.

Mais bon, c'était juste une piste comme ça ;-)

jean-eric a écrit:

Je pense que le mérite de PJD est d'avoir fait prendre conscience à certain (novice comme moi) du decouplage entre point d'encochage et detalonnage pour les arcs a poulies.../...
Maintenant, les explications que donnent PJ sont pas forcement optimale mais il precise bien que c'est affaire de chacun et du type d'arc.

Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai l'occasion de le croiser de temps en temps à son club de Salaise-sur-Sanne, j'essayerais de lui en toucher un ptit mot ;-)

En attendant, j'ai tout repositionné selon le manuel PSE car les réglages étaient très bien, je cherchais juste à améliorer mon problème de visée vers le bas...

Mikegyver42 a écrit:

Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai l'occasion de le croiser de temps en temps à son club de Salaise-sur-Sanne, j'essayerais de lui en toucher un ptit mot ;-)

#$%$ le veinard!

Zorg a écrit:

Euh, tu parles des tuners au milieu de la stab ?
Si c'est ceux-là, évite de les bouger.
J'avais lu, je sais plus où sur le net, un truc à ce sujet: leurs emplacements correspondent aux noeuds des vibrations de la stab, déplacer ces tuners pourrait affecter le comportement de la stab.
Maintenant, ma mémoire n'étant pas aussi fidèle, peut-être avais-je mal compris/mémorisé.

J'ai lu la meme chose que toi l'ami Zorg ! et je trouve ca plutot realiste quand on imagine l'onde de vibration

julien22 a écrit:

Zorg a écrit:

Euh, tu parles des tuners au milieu de la stab ?
Si c'est ceux-là, évite de les bouger.
J'avais lu, je sais plus où sur le net, un truc à ce sujet: leurs emplacements correspondent aux noeuds des vibrations de la stab, déplacer ces tuners pourrait affecter le comportement de la stab.
Maintenant, ma mémoire n'étant pas aussi fidèle, peut-être avais-je mal compris/mémorisé.

J'ai lu la meme chose que toi l'ami Zorg ! et je trouve ca plutot realiste quand on imagine l'onde de vibration

J'ajouterais, pour avoir eu des stab Beiter en classique et en poulies, qu'il faut souvent plus que 3 tuners pour qu'elles jouent bien leur rôle surtout en poulies avec des puissances respectables.

Sinon pour en revenir au site de PJ Deloche, il a le mérite d'exister, d'être détaillé et écrit par une personne qui sait de quoi il parle. Après il faut respecter deux règles, ne pas oublier que l'action de tirer c'est un tout, arc, technique, mental, que rien que pour l'arc, c'est lui même un ensemble de composants qui influent les uns sur les autres, et ensuite que tout ce qui est écrit doit être lu avec la loupe de son propre niveau et de sa propre technique.

SuperGG a écrit:

julien22 a écrit:

Zorg a écrit:

Euh, tu parles des tuners au milieu de la stab ?
Si c'est ceux-là, évite de les bouger.
J'avais lu, je sais plus où sur le net, un truc à ce sujet: leurs emplacements correspondent aux noeuds des vibrations de la stab, déplacer ces tuners pourrait affecter le comportement de la stab.
Maintenant, ma mémoire n'étant pas aussi fidèle, peut-être avais-je mal compris/mémorisé.

J'ai lu la meme chose que toi l'ami Zorg ! et je trouve ca plutot realiste quand on imagine l'onde de vibration

J'ajouterais, pour avoir eu des stab Beiter en classique et en poulies, qu'il faut souvent plus que 3 tuners pour qu'elles jouent bien leur rôle surtout en poulies avec des puissances respectables.

+1

SuperGG a écrit:

J'ajouterais, pour avoir eu des stab Beiter en classique et en poulies, qu'il faut souvent plus que 3 tuners pour qu'elles jouent bien leur rôle surtout en poulies avec des puissances respectables.

En ce qui me concerne ma stab n'est là que pour me donner de la stabilité en visée en amortissant le mouvement.
Avec ou sans stab je n'ai remarqué aucune différence de vibration sur mon supra... Dans les deux cas je n'ai pas de vibration ;-)

Salut, pour info, j' ai un Supra 2011 équipé d' un viseur "arc système SX200" et un scope 29mm light de la même marque. J' ai essayé un latéral monté en diverses positions et pour finir je l' ai retiré pour simplement ajouter un peu de poids sur ma stab centrale et un autre poids vissé en bas de l' arc. (voir la photo)
Je suis apparemment pas le seul à utiliser cette config. Après faut voir par rapport au poids du viseur+scope car ça peut varier pas mal d' un modèle à un autre aussi.
Mais bon, c 'est tellement aléatoire qu' il faut faire des essais sur des volées réitérées en plusieurs séance pour valider son choix.

Pour le moment j'ai reconfiguré la position d'encochage comme préconisé dans le manuel de l'arc.
Je pense que je vais tester cette solution en lestant un peu le bas de l'arc comme tu l'as fait.

sanpetru56 a écrit:

Salut, pour info, j' ai un Supra 2011 équipé d' un viseur "arc système SX200" et un scope 29mm light de la même marque. J' ai essayé un latéral monté en diverses positions et pour finir je l' ai retiré pour simplement ajouter un peu de poids sur ma stab centrale et un autre poids vissé en bas de l' arc.

Qu'est-ce que tu as mis comme poids en bas, je vois bien la photo mais je vais certainement adopter cette solution. C'est juste un AIM ? ou bien ?

Concernant mon point d'encochage, j'ai tout remis comme préconisé dans la notice de l'arc, j'ai fait deux séances d'entraînement comme cela et je retrouve mes marques avec.
Je vais juste réétudier l'équilibre de l'arc comme toi.

Salut Mike,

J' ai mis tout simplemement un amortisseur de Masse STRINGFLEX AIM Flex Ball, je te mets le lien trouvé sur un site bien connu!

http://www.francearcherie.com/liste-amortisseurs-2-4-29.html

C'est ce que j'avais cru reconnaitre.
Merci pour l'info, je vais tester cette solution

bonjour à tous,

Je me permets de vous posez quelques questions car apparemment vous êtes plusieurs à avoir le SUPRA.
Niveau réglage je suis une quiche pas possible alors j'ai exploré le site de JPD, d'autre astuce par si par là pour tenter de faire un réglage.
La semaine dernière lors des premier essai niveau point encochage ce n'était pas ça, la flèche non empenné partait à 40cm au dessus des empennés à 18m. Aujourd'hui j'ai repris le tillers pour ensuite mettre un nock set à 6mm par rapport la droite perpendiculaire à la corde et passant par le repose flèche. Et je me suis appercu que j'avais une grosse différence entre le tiller bas. Donc j'ai voulu tout remettre d'équerre et pour celà j'ai serré à fond les vis. Deja a ce stade il y avait une différence de qq mm. Ensuite j'ai tenté de régler pour arriver à une puisse de 56# et un tiller bas/haut équivalent. Et là j'ai remarqué que la branche du haut était beaucoup plus vissé que celle du bas. C'est pas logique.
J'ai refais des essai par la suite, et le groupement y était. Mais pour moi, il y a une trop grosse différence entre le bas et le haut.
Alors vous qui possédez un SUPRA 2011, vous vous y prenez comment ? car là moi je suis largué.

Pas de réglage tiller sur un one came
La came et la idler wheel ne font pas le même diamètre
(c'est plus flagrant sur les Mathews)
Branches serrées à fond, tu règle l'entraxe et la "sinchro" de la came
Tu règle l'alignement de l'idler wheel avec une flèche posée contre
la pointe doit passer par le point d'encochage (agit sur le yoke)
et tu descends la puissance du même nombre de tours sur chaque branche

Ahh ok, j'essaierai cette solution alors.
Et pour le point d'encochage, 6mm (dessous du nock set) au dessus de la droite perpendiculaire au repose flèche, ça te semble bien ?
Ou si tu aurais une autre astuce à me proposer. Car c'était ça le problème au départ sur l'arc.

Comme tu repars sur un réglage, le Supra a un repère ( trait horizontal ) sur la poignée pour le positionner. Tu alignes ta flèche avec.

Ne te contente pas du tube non-empenné en test.... test papier + back walk devraient aussi être au menu

Si je comprend bien je règle le repose flèche AS mono rest pour que la flèche soit au centre du trou et ensuite je la positionne de manière parallèle au train au dessus du trou et ceci déterminera dans un premier temps le repere d en couchage.
Qu appel tu back walk ? La marche arrière ? :-)